Консольные блоки для откатных ворот своими руками. Откатные ворота: как сделать своими руками

Заказывать откатные ворота выходит очень дорого, особенно если это делать в небольшом городе. Специалистов здесь не так много и они, в отсутствии конкуренции, нередко значительно завышают цены на свои услуги. В большом городе тоже свои сложности - обратишься к фирме с низкими расценками, будут сомнения в их квалификации и качестве итогового результата. А более высокая стоимость самой конструкции и её установки сейчас, к сожалению, не гарантия хорошего качества.

Схемы и чертежи сдвижных ворот без автоматики

Правильно спроектированные и изготовленные ворота должны открываться практически без усилий. Хорошая система роликов вместе с грамотно рассчитанным распределением веса по конструкции в результате дают плавный и лёгкий ход ворот по направляющей балке. Рассмотрим для примера схему, которая описывает все необходимые элементы и комплектующие для откатных ворот.

1. Стальные столбы из профилированной трубы размерами 100х100 и высотой 4 метра в бетонном основании
2. Металлические столбы устанавливаются в бетонные столбы, изготовленные по технологии ТИСЭ (с расширяющейся подошвой снизу)
3. Бетонная лента фундамента, залитая поверх столбов и вмещающая примерно полтора кубических метра бетона.
4. Правая колёсная группа
5. Левая колёсная группа
6. Верхняя колёсная группа для фиксации полотна и дополнительной защиты от падения
7. Металлический каркас из профилированной трубы (60х40 или 40х25) с толщиной стенки от 2 до 4 мм
8. Рама для калитки, изготовленная из трубы квадратного сечения 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм. Крепится к столбу длинными болтами на уровне верхней и нижней граней
9. Рама калитки из профилированной трубы. Сечение труб такое же, как у каркаса ворот
10. Уровень земли (асфальт, брусчатка)
11. Длинный швеллер приварен к нижней балке воротной рамы
12. Электропривод (опционально)
13. Зубчатая рейка для сцепления с маховиком электропривода
14. Место расположения противовеса. Его масса рассчитывается исходя из габаритов воротной базы.
15. Платформы для роликовых групп, зафиксированные в бетонном фундаменте с помощью закладных
16. Забор из профильной трубы 60х40 или 40х25
17. Большие и прочные петли
18. Петли для калитки. Также должны быть очень прочными

На данной схеме показан полный комплект необходимых деталей для создания сдвижных ворот. Они могут работать как на автоматическом приводе, так и открываться вручную, без электродвигателя.

Один из самых технологически сложных элементов - это роликовая база. Чаще всего, если есть возможность и ресурсы сделать откатные ворота своими руками, то ролики самостоятельно не изготавливаются. От их прочности и надёжности будет во многом зависеть долговечность конструкции и удобство её использования. А хорошие ролики сделать можно только обладая достаточно высокими навыками работы с токарным станком.

Поэтому, колёсная база сдвижных ворот обычно приобретается отдельно. Её стоимость в районе 10 000 рублей. В эту сумму входит комплект из направляющей балки (от 5 до 7 м), опоры с 8 роликами на металлическом основании, концевой ролик, нижний и верхний ловители ворот, квадратный кронштейн и нейлоновый ролик. Устройство в сборе способно выдерживать ворота весом до 500 кг. На фото ниже для примера изображён комплект Ролтэк Эко 6.

Если есть навык точной обработки металлических деталей на станке, то можно изготовить ролики самостоятельно. Пример готовой колёсной базы с чертежами роликов, которую сделал профессиональный токарь, можно видеть на фото ниже.

При проектировке конкретных ворот важно правильно рассчитать размеры всех деталей рамы, чтобы она не деформировалась под собственным весом в процессе эксплуатации. Особое внимание следует уделить габаритам противовесной стороны, которая будет уравновешивать основную, видимую снаружи часть рамы. Соотношения сторон проиллюстрированы на следующей схеме.

Пример грамотно спроектированных откатных ворот с точными размерами проёма и калитки на схеме ниже.

Если смотреть на конструкцию сверху, то расположение элементов будет иметь такой вид.

Комплект фурнитуры, которая потребуется для соединения воротной базы в единую систему, включает в себя такие детали.

В зависимости от устройства конкретной модели ворот, список элементов может быть больше или меньше. Существуют также варианты создания подвесных откатных ворот. В таких конструкциях рама передвигается на роликах, закреплённых сверху. Они перемещаются в верхней горизонтальной направляющей. Неудобства такого варианта в том, что верхняя перекладина ограничивает высоту транспорта, который может проехать под ней. Далее будет рассмотрена методика изготовления и установки простых откатных ворот на основе заводской роликовой базы.

Пошаговая инструкция по изготовлению сдвижных ворот

Есть много способов, как сделать откатные ворота своими руками. Предложенная далее технология представляет собой один из вариантов проведения работ, который под силу даже не очень опытному мастеру. Для работы с металлом обязательно потребуются болгарка и сварочный аппарат. Остальной инструмент - это список из разряда необходимого для заливки фундамента, сверления и покраски рамы.

Первым делом нужно сделать закладные. Они будут уложены в фундамент и станут опорами для крепления роликовой базы. Швеллер шириной 16 см нарезается на отрезки длиной 40-45 см. Затем, с внутренней стороны к нему привариваются прутки арматуры диаметром 10 мм.

Далее выкапывается яма под фундамент шириной около 60 см, длиной 2 метра на глубину 1,8 м. Сверху изготавливается опалубка высотой 30 см из нескольких рядов досок. Для защиты бетона, вся яма застилается пергамином, который сверху фиксируется к опалубке с помощью строительного степлера.

Закладные устанавливаются в яму сразу, при этом верхняя плоскость швеллера в результате должна быть на одном уровне с готовым бетонным фундаментом. Чтобы этого добиться, закладные можно привязать к горизонтальной перекладине, которая опирается на опалубку. Итоговый уровень бетона должен быть чуть ниже верхней границы опалубки. Столбы также важно отрегулировать по уровню и выставить на одинаковой высоте. Длина каждого составляет 3 метра.

Пока сохнет основание, можно приступать к сварке воротной рамы. Вес конструкции достаточно большой, и она будет нести высокие нагрузки, поэтому здесь потребуется профильная труба сечением 60х40 мм. Сперва был собран периметр таким образом, что если положить его на землю, то трубы будут стоять на ребре, то есть на грани с меньшим сечением (40 мм).

Затем на раму выкладываются листы профнастила для того, чтобы установить, где размещать вертикальные стойки. Вертикали и все внутренние перемычки свариваются уже плашмя, то есть в таком положении рамы, как на фото, трубы будут лежать большей гранью на земле. Таким образом внутренние элементы крепятся впритык к одной стороне рамы, а с другой останется небольшое пространство (обратите внимание на области, выделенные красным).

В эти пустые места по всему периметру приваривается труба сечением 40х20 мм. Она будет выполнять функцию дополнительного основания для крепления профнастила.

Что касается последовательности, то после изготовления вертикалей, выполняется установка центральной горизонтальной поперечины. В последнюю очередь привариваются все укосины, предварительно подрезанные под нужным углом с помощью болгарки.

К нижней грани рамы приваривается направляющая балка с жёлобом в нижней части (идёт в комплекте с роликами РОЛТЭК Эко 6). Это направляющая будущих ворот, в которой будет двигаться колёсная база.

Когда вся конструкция полностью сварена, нужно зачистить её от ржавчины, если она есть. Проведение работ может занять определённое время и даже если труба приобреталась изначально не ржавая, то за время нахождения на открытом воздухе, на ней может образоваться ржавчина. Пустоты заделываются акриловым герметиком для предотвращения возможности попадания влаги внутрь рамы. После чего можно приступать к её покраске.

Движение рамы будет осуществляться по роликам, которые нужно надёжно зафиксировать на фундаменте. Для этого к поверхности металлических закладных, вмурованных в фундамент, приваривается швеллер №20 через уголки 63 мм.

На верхушках столбов также нужно сделать ограничители хода рамы. Они привариваются к столбам сверху, а с лицевой стороны ворот дополнительно крепятся при помощи уголка.

Столбы, швеллер основания и ограничители также окрашиваются акриловой краской. Теперь можно устанавливать раму на своё место.

Рама калитки делается из профильной трубы 50х25 мм с дополнительным внутренним периметром из такой же трубы под крепление профлиста. Отдельный прямоугольник предусмотрен для установки замка. Габариты двери для удобства принимаются равными размеру листа профнастила, примерно 1,8х1,15 м.

Для калитки нужна своя внешняя рама, которая сваривается из трубы 60х40 мм. Сначала стойки крепятся к калитке с помощью струбцин, после чего выполняется вся разметка, нарезка и сварка конструкции. На этом же этапе на раму и калитку привариваются петли.

Отдельный фундамент нужно выкопать для установки калитки. Под столбы роются дополнительные, более глубокие ямы с помощью бура.

К левому столбу калиточной рамы приваривается швеллер №16. В него будет входить воротная рама.

К швеллеру снизу и сверху привариваются ловители ворот, идущие в комплекте с роликами.

Чтобы установить замок в калитке, потребуется изготовить две ограничительные пластины - внутреннюю и наружную. Наружная приваривается к раме, а внутренняя фиксируется на болты.

Теперь осталось только снять внешний забор и обшить калитку и ворота профнастилом.

Раньше откатные ворота устанавливали только на промышленных объектах и предприятиях, но со временем удобство использования таких конструкций принесло им заслуженную популярность и в частных домовладениях. Их механизм не так прост, как у обычных ворот, поэтому большинство хозяев предпочитает заказывать изготовление и установку в специализированных фирмах, однако, при желании, выполнить все работы можно самостоятельно. О том, как сделать откатные ворота своими руками, а также об их разновидностях, этапах сборки и установки вы сможете узнать из нашей статьи.

Кованые откатные ворота

Что это – откатные ворота?

Разберемся, что же собой представляют откатные ворота, какими они бывают и в чем их различия и преимущества. Ворота этого типа состоят из установленного на рельсы из металлического профиля полотна, которое плавно движется по направляющим посредством специальных роликов. Механизм позволяет экономить свободное пространство, автоматизирован и работает благодаря электрическому двигателю мощностью 40-100 Вт. По типу крепления выделяют откатные по рельсу, консольные и навесные ворота. Рассмотрим каждую из конструкций подробнее.

Навесные

Такие ворота обычно устанавливают на въезде на территорию промышленных предприятий. Их конструкция обеспечивает движение полотна по верхней балке при помощи роликовых тележек, а высота проема позволяет проезжать грузовому транспорту. В последнее время подвесные ворота, несмотря на надежность и длительный срок эксплуатации, используют все реже из-за значительных затрат металла на их возведение.

Консольные

Данный тип ворот не имеет верхней балки, ограничивающей проем, и движется на роликовых блоках по консоли, которую располагают сверху, снизу или посередине полотна. Конструкция с нижним креплением проще в реализации, поскольку другие два варианта требуют возведения дополнительных опор.

Ворота с расположенной посередине консолью

Откатные по рельсу

Откатная конструкция, перемещающаяся по нижнему рельсу на роликах, надежна, но не слишком практична. Попадание на рельс мусора, снега, а также намерзание на нем льда способно временно вывести ворота из строя. Поэтому, если вы не планируете постоянно убирать участок вокруг ворот или проживаете в местности с суровым климатом (сильные снегопады, долгая зима), лучше выбрать консольный механизм открывания.

Механизм с нижним рельсом

Выбираем материал

Изготовление откатных ворот своими руками потребует использования следующих материалов и комплектующих:

• трубы для каркаса с прямоугольным сечением 60х30 мм и 40х20 мм;
• обшивочный материал (профлист, доска, вагонка, поликарбонат);
• металлические или бетонные опоры;
• П-образный швеллер № 20;
• арматурный прут диаметром 12 мм и бетонная смесь;
• электродвигатель;
• зубчатая рейка;
• комплект фурнитуры и крепежей;
• набор для устройства электропроводки (провода, кабели, защитные трубы).

Материал приобретают после составления чертежа и расчета размеров ворот. Изготавливать фурнитуру самостоятельно не рекомендуется, купить все необходимое можно в строительных магазинах и салонах, занимающихся дверными конструкциями.

Необходимые комплектующие

При выборе обращайте внимание на качество металлических направляющих. Они должны иметь правильную форму, ровные края и толщину стенок не менее 4 мм. Проверьте, как движется ролик внутри направляющей. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с открыванием, предпочтительнее брать детали с плавным ходом. Очень важно, чтобы швеллер и зубчатая рейка соответствовали длине полотна ворот с учетом противовеса.
Автоматику подбирают, отталкиваясь от примерного веса конструкции. Также важны действующие на ворота ветровые нагрузки, зависящие высоты полотна и материала, из которого оно изготовлено. Принимая во внимание повышенные нагрузки из-за обледенения и снега, приходящиеся на двигатель в зимнее время года, желательно приобретать модели с запасом мощности. К примеру, для откатных ворот, весящих около 400 кг, подойдет электропривод, рассчитанный на вес в 800 кг.

Схема откатных ворот

При составлении чертежа конструкции следует правильно рассчитать высоту и длину ворот, а также размеры противовеса (хвостовая часть, находящаяся за пределами проема). Высота должна соответствовать забору, длина – ширине проема, хвостовик делают примерно вполовину короче полотна ворот.

Рекомендуемые параметры откатных ворот с проемом 4 м

На этом же этапе определяются с типом каркаса. Он может состоять из рамы и 2-3 закрепленных под наклоном отрезков прямоугольных труб либо частой обрешетки из горизонтальных и вертикальных направляющих. При желании, в таких воротах можно предусмотреть встроенную калитку, но это требует закупки дополнительных материалов – профиля для рамы, подвесов и прочей фурнитуры. Кроме того, порог такой калитки получится высоким, а это создаст неудобства для детей и пожилых людей.

Строим откатные ворота

Поскольку откатные ворота с верхним подвесом и механизмы, движущиеся по рельсу, не слишком удобны для использования в частных домах, рассмотрим этапы строительства на примере консольной конструкции с нижним креплением. Работы начинают с осмотра участка.

Необходимо убедиться, что вокруг ворот есть свободное пространство для отката полотна, а рельеф местности достаточно ровный. Если будет проводиться замена старых ворот, их осматривают, оценивая состояние опор. Прочные столбы сносить и заменять новыми не обязательно, их можно использовать для откатной конструкции. Далее, наступает черед земляных работ.

Фундамент и направляющие

Основание для ворот располагают вдоль забора (со стороны участка) в направлении их открывания. Под фундамент потребуется вырыть траншею шириной 50 см и глубиной 1,5-2 м в зависимости от уровня промерзания грунта. В это же время выкапывают ямы под опоры, если не удалось сохранить их от предыдущей конструкции.

Схема бетонирования и установки направляющих

На дно траншеи насыпают подушку из тщательно утрамбованного песка и гравия. Затем, из арматуры сваривают каркас для фундамента, а поверх него приваривают швеллер. Он станет нижней частью ворот, к которой будет крепиться двигатель и роликовые узлы.

Каркас помещают внутрь ямы так, чтобы швеллер располагался впритык к опорным столбам и находился на одном уровне с поверхностью грунта. Для предотвращения растекания бетона, по краям траншеи устанавливают опалубку из досок. Желательно сразу позаботиться об электропитании двигателя и на этапе закладки фундамента проложить проводку в защитных полиэтиленовых трубах.

Траншею бетонируют смесью цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4, воду добавляют в зависимости от влажности песка, до образования сметанообразной консистенции. Для смешивания рекомендуется использовать бетономешалку.

Опалубка фундамента

Готовый раствор заливают в яму постепенно, стараясь не нарушить положение армирующего каркаса. После заливки фундамент в нескольких местах протыкают прутом арматуры, для выхода излишков воздуха. На полное застывание основания уходит около месяца, но приступать к дальнейшим монтажным работам можно уже через неделю.

Устанавливаем столбы ворот

Устройство откатных ворот не требует использования мощных опор, обычно достаточно металлических или бетонных столбов с диаметром 10 см. Их устанавливают на расстоянии, равном проему, заглубляя в грунт не менее чем на 1м, выравнивают по уровню и заливают бетоном. Делать это лучше одновременно с подготовкой траншеи под фундамент.

Наряду с металлическими, популярностью пользуются опоры из кирпича. Для их сооружения по центру планируемого столба вышеописанным способом устанавливают трубу или швеллер и приваривают к ней отрезки арматуры (закладные) в местах, где будут находиться составляющие механизма ворот. Затем, опору обкладывают кирпичом так, чтобы арматура осталась снаружи. Впоследствии к ней крепят детали конструкции.

Строение кирпичной опоры

Крепление основных элементов

Собирая конструкцию откатных ворот своими руками, сначала соединяют все механические детали, а после подключают электрические. Первым делом к закладным крепят роликовые каретки, по которым движется полотно. На противоположном столбе сверху, а иногда и снизу, приваривают (сначала слегка) так называемые ловушки, обеспечивающие плавное закрывание ворот. Подробнее процесс монтажа будет описан ниже.

Расположение основных элементов

Готовим подвижную секцию

Важный этап работ – сооружение каркаса секции, состоящей из рамы и противовеса. Для этого понадобится выбрать ровную площадку достаточного размера для размещения всей конструкции.

Приобретенные ранее трубы с прямоугольным сечением осматривают на наличие коррозии и при необходимости шлифуют. На них наносят разметку и вырезают болгаркой нужные детали. Затем их, сверяясь с чертежом, раскладывают на ровной поверхности и слегка прихватывают сваркой. Получившуюся конструкцию проверяют на соответствие размеров и отсутствие искривлений и сваривают части каркаса сплошных швом. Аналогично изготавливают ребра жесткости. Внизу секции крепят направляющий профиль и зубчатую рейку.

Сооружение каркаса

Готовый каркас обрабатывают шлифовальной насадкой, также рекомендуется загрунтовать его и покрасить. Для этого раму устанавливают вертикально и с помощью распылителя покрывают автомобильной грунтовкой, а после высыхания наносят краску в два слоя.

Обшивка секции

Дождавшись высыхания окрашенного каркаса можно переходить к обшивке. Обычно в качестве обшивочного материала применяют недорогой и практичный профнастил, но возможно использование доски или поликарбоната. Выбранный материал крепят к каркасу болтами или саморезами через каждые 20-30 см, предварительно нанеся на него разметку и высверлив отверстия под крепежи.

Установка секции

Завершается устройство откатных ворот своими руками закреплением секции на столбах и подключением автоматики. Приступать к монтажу ворот можно не ранее, чем через неделю с момента бетонирования фундамента и опор.

Последовательность установки:

• К уложенному на фундамент швеллеру сваркой «прихватывают» роликовые тележки, ролики помещают внутрь направляющей внизу полотна.
• Ворота проверяют строительным уровнем и фиксируют их верхнюю часть кронштейном.
• Ход ворот проверяют и, если все в порядке, прочно приваривают роликовые тележки.
• На передней части секции снизу крепят концевой ролик.
• Ворота закрывают и проверяют совпадение с уловителями на опоре, при необходимости, их положение корректируют.

После сборки места сварки обрабатывают антикоррозионной грунтовкой и подключают электродвигатель в соответствии с прилагаемой к нему документацией. Конструкция готова и, если вы будете за ней должным образом ухаживать, не забывая периодически очищать и смазывать ролики, она прослужит долгие годы.

Подключение автоматики – завершающий этап

Надеемся наша инструкция о том, как сделать откатные ворота самостоятельно, будет вам полезна. Но помните, прежде чем приступать к работе, стоит составить проект будущей конструкции и обсудить его со специалистом. Желаем удачи!

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства:

• Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
• Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
• Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
• Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
• В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
• Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

• В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
• Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
• Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Оценка веса сооружаемой конструкции.
3. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м 2 .
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м 2 .

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м 2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

1. Проводка электрики.
2. Установка ответного столба.
3. Монтаж автоматики.

Этапы возведения фундамента:

• Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
• Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
• Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
• Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
• Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
• Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
• Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

• Снимаете полотно с роликовой тележки.
• Далее снимаете тележки с площадок.
• К закладному элементу привариваете площадки.
• К ним закрепляете роликовые тележки.
• На роликовые опоры задвигаете полотно.
• Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

• Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
• Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
• Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла . Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

• Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
• Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
• Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

• Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
• Болгарка.
• Воздушный компрессор для покраски.
• Пассатижи.
• Дрель.
• Рулетка.
• Уровень.
• Клепатель.

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

• Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
• Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
• Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
• Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
• Нельзя допускать потеки краски.
• Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Ворота откатного типа являются основным конкурентом традиционных распашных конструкций. Хотя некоторые побаиваются использовать их на своем участке ввиду более сложной сборки. Если уделить внимание и разобраться с принципом работы ворот такого типа, подобрать оптимальный вариант конструкции и четко следовать технологии, то изготовить и установить откатные ворота своими руками получится у каждого. Главное – правильно рассчитать, выбрать комплектующие и соблюдать рекомендованные строительные нормы.

Откатные автоматические ворота – удобство эксплуатации

Требования к установке ворот откатного типа

Первоначально необходимо осмотреть участок и убедиться, что монтаж сдвижной конструкции возможен. Проем и прилегающая территория должны соответствовать перечню требований:

1. Наличие свободного пространства для беспрепятственного отката створки. Для нормальной работы ворот вдоль забора должно оставаться не менее полторы ширины проема, а в глубину участка – от 40 см.
2. Сдвигающаяся створка будет перемещаться с внутренней стороны забора – это надо учесть при планировке территории, высадке деревьев и кустарников.
3. На пути движения створки не должна находиться калитка – ее лучше обустроить с противоположной стороны. Альтернативное решение – ворота со встроенной калиткой. Недостаток конструкции – наличие высокого порога, затрудняющего проход детям и пожилым людям.
4. Ровность рельефа – важное условие свободного открытия/закрытия полотнища. Наличие бугров, наклонов и впадин повышает нагрузку на автоматику.

Неровности рельефа усложняют установку

Особенности конструкций и эксплуатации раздвижных ворот

Существуют разные виды откатных ворот, отличающиеся между собою конструктивно. Чтобы определить оптимальный вариант оформления въезда, нужно сравнить основные критерии выбора: сложность сооружения, надежность конструкции, удобство эксплуатации и возможность самостоятельного изготовления.

Подвесные модели – долговечность и простота управления

Подвесные ворота чаще устанавливаются при въезде на территорию производственного предприятия, склада или ангара. В конструкции предусмотрена направляющая, зафиксированная на верхней балке перекрытия. Полотно подвешивается и передвигается посредством роликовых тележек. С нижней части створки опоры нет.

К преимуществам откатных ворот такого типа относятся:

• высокая устойчивость к ветровым нагрузкам;
• надежность и долговечность конструкции – многие въездные системы, возведенные 50 лет назад, нормально функционируют и сегодня;
• независимость от погодных условий, благодаря отсутствию нижней точки опоры;
• возможность ручного и автоматизированного управления;
• способность противостоять взлому.

Конструкция подвесных откатных ворот

Недостатки подвесных ворот:

• высокая металлоемкость конструкции значительно повышает ее стоимость;
• ограниченная пропускная способность автотранспорта из-за верхнего расположения направляющего рельса.

Рельсовые ворота – универсальность использования

Рельсовые модели имеют самую простую конструкцию и схему сборки из всех видов ворот. Створка движется по рельсу, залитому в земле по линии проема. Полотно опирается на приваренные снизу ролики. Рельсовые откатные ворота своими руками изготовить проще всего, поэтому этот вариант часто встречается на дачных участках и придомовых территориях.

Кроме указанных плюсов, конструкция обладает следующими достоинствами:

• возможность установки на больших проемах (до 6 м) – створка не провисает;
• компактность модели – при открытии, полотно занимает место, равное проему;
• высокая ударопрочность и безопасность – при изготовлении можно использовать мощный каркас и прочную тяжелую обшивку полотна, способную противостоять таранному удару.

Основной недостаток такой модификации – необходимость регулярной очистки монорельса от песка, мусора, грязи и снега, мешающих нормальному перемещению створки.

Важно! В рельсе, в самый неподходящий момент после дождя или таяния снега может застыть вода. Лед заблокирует работу. Эта проблема становится особенно актуальной в зимнее время года при резких скачках температуры.

Принцип работы ворот рельсового типа

Консольная конструкция – удобство эксплуатации

Консольные автоматические откатные ворота многие считают оптимальным вариантом обустройства частной и производственной территории. С точки зрения соотношения цена/качество модель несколько превосходит своих собратьев, описанных выше.

Основу конструкции составляет консоль – швеллер, удерживающий створку ворот в открытом или закрытом положении. Для уравновешивания тяжести полотна длина направляющей балки превышает ширину проема в 1,5 раза.

Достоинства раздвижных откатных ворот консольного типа:

• створка не касается поверхности земли, поэтому ее перемещение не зависит от погодных условий – расстояние до грунта составляет порядка 10 см;
• легкий ход створки при правильном подборе и установке комплектующих;
• неограниченный заезд по высоте;
• роликовые тележки размещаются внутри заваренной балки, что предотвращает попадание осадков, грязи на рабочий механизм и продлевает срок службы ворот;
• плотность прилегания полотна к забору обеспечивает защиту от любопытных глаз;
• простота установки электропривода.

Откатные ворота консольного типа

Перед тем как сделать откатные ворота своими руками, необходимо учесть возможные сложности:

• требуется много свободного пространства для открытия створки;
• необходимость обустройства мощного фундамента;
• изготовление и сборка консоли – сложный процесс, требующий от исполнителя навыков в проектировании и строительстве.

Выбор материала для ворот откатного типа

Определившись с типом конструкции, следует выбрать материал изготовления рамы и обшивки полотна. Для создания каркаса применяется профильная труба или дерево. Внутреннее наполнение воротины выполняется одним из материалов:

1. Стеновой профнастил отличается легким весом, простотой обработки, хорошими прочностными и декоративными характеристиками.
2. Листовой металл достаточно тяжелый, поэтому с ним сложно работать самостоятельно. Плюс такой обшивки – высокая прочность створки.
3. Дерево прихотливо в обслуживании и требует периодической обработки защитными средствами. Неоспоримое преимущество – красивый внешний вид.
4. Кованые элементы способны превратить обычные ворота в произведение искусства. Недостаток конструкции – высокая стоимость.

Важно! Выбирая для зашивки ворот разные породы дерева, художественную ковку, листовой металл или сэндвич-панели следует помнить, что такие материалы требуют использования усиленной фурнитуры и комплектующих.

Кованные откатные ворота – респектабельность конструкции

Поэтапное изготовление ворот с откатным механизмом

Разберем технологию изготовления консольной конструкции своими руками на примере откатных ворот из профнастила. Пошаговая инструкция отображает основные этапы, чертежи и схемы сборки.

Расчет конструкции и разработка чертежа

Последовательность выполнения расчетов:

1. Расчет противовеса, необходимого для уравновешивания створки во время ее движения. Благодаря удлиненной консоли тяжесть всей конструкции равномерно распределяется по кареткам. Оптимальная длина противовеса – 50% ширины проема, минимально допустимая длина – 40%.
2. Расчет веса воротины зависит от используемых материалов. Средний вес профлиста – 4 кг/кв. м, стального листа толщиной 2 мм – 17 кг/кв. м. Например, полотно ворот из профастила габаритами 4*2 м весит порядка 200 кг. Исходя из этого показателя определяются параметры несущей балки и комплектующих. Для конструкции в 300 кг подойдет балка с ребрами 9*5 см, толщиной от 3,5 мм.
3. Расчет прочности комплектующих. Несущая способность зависит от интенсивности использования ворот, ветровой нагрузки и веса конструкции. Рекомендации по выбору роликового механизма:
   • ворота из профлиста под проем в 4 м – усиленные роликовые опоры до 350 кг;
   • при обшивке деревом/коваными элементами и проезде до 5-7 м – комплекты до 500-800 кг соответственно;
   • обустройство проема до 12 м – усиленная система до 1000 кг.

Чертеж ворот на проем 4 метра

Чертеж изготовления откатных ворот из профнастила своими руками должен отображать основные параметры конструкции:

• высоту, ширину ворот;
• длину проема и направляющей;
• схему сварки рамы и расположения поперечных реек.

Подготовка материалов и инструментов

Для создания ворот из профилированного листа под проем шириной 4 м понадобятся:

• швеллер – закладная шириной 30-40 см, длиной – ½ ширины ворот;
• пруты арматуры – около 15 м;
• профнастил стеновой – 10 кв. м;
• профильная труба 60*60 – 5 м;
• труба 60*30 и 40*20 – по 20м;
• цемент, песок и щебень для изготовления бетона;
• краска, грунтовка и растворитель – по одной банке;
• электроды – 1 уп.;
• заклепки – около 200 шт.

Необходимые инструменты:

• болгарка с кругами для работы с металлом;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• бетономешалка;
• лопата, топор, молоток, рулетка, уровень и отвес.

Для работы сдвижной системы нужно приобрести комплектующие. Стандартный набор включает:

• несущий профиль;
• роликовые опоры и каретки;
• поддерживающие ролики – ограничители колебаний;
• верхний и нижний уловители;
• опорный ролик;
• заглушки направляющей.

Схема расположения комплектующих в конструкции ворот

При установке роликовых опор желательно использовать регулировочные пластины, позволяющие «откорректировать» незначительные погрешности расчета, не повредив всю конструкцию. Опоры на регулировочных пластинах при необходимости меняют положение, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. В стандартном комплекте фурнитуры такие пластины не предусмотрены.

Оценка и разметка участка под установку

При оценке территории и въездного проема следует обратить внимание на такие моменты:

1. Оценить состояние старых опорных столбов. Для установки откатной конструкции подойдут кирпичные или железобетонные опоры сечением 20*20 см или труба – 60*40 см в объеме и более. Столбы должны быть строго вертикальными и залегать вглубь не менее, чем на 1,5 м.
2. Фундамент будет располагаться впритык к опорным столбам. Параллельно забору должно оставаться место под закладную шириной 50 см.

Разметка участка:

1. Определить уровень нулевой отметки и обозначить его на опорном столбе.
2. Перенести отметку на вторую опору с помощью лазерного уровня.
3. Натянуть шнур по отметкам и продолжить его в сторону отката ворот еще на два метра.
4. Проверить горизонтальность полученной линии.

План фундамента под откатные ворота

Сооружение фундамента консольных ворот

Работы по закладке фундамента под откатные ворота с электроприводом выполняются в следующем порядке:

1. Выкопать траншею согласно расчетным параметрам:
   • длина закладной – ½ ширины проема;
   • ширина фундаментного блока – 40-50 см;
   • глубина – 1-1,5 м (зависит от уровня промерзания грунта).
2. Подготовить каркас основания:
   • нарезать куски арматуры, соответствующие по длине глубине ямы;
   • приварить элементы перпендикулярно швеллеру;
   • опоры «связать» поперечинами.
3. Установить закладную:
   • на дно котлована насыпать песок (5 см), а сверху слой щебня (5 см);
   • утрамбовать песчано-гравийную подушку;
   • подготовить бетонный раствор;
   • закладную опустить арматурой вниз, выровняв плоскость швеллера.

1. Проложить электропроводку под подключение автоматики, соблюдая ряд правил:
   • кабель должен находиться в пластиковой или металлической трубе;
   • диаметр трубы – не менее 25 мм;
   • выходы на поверхность грунта должны быть герметичными.
2. Залить фундамент бетонным раствором. Можно использовать портландцемент М400 или кладочные смеси М200-М250.
3. В теплое время года основание выдерживается 5 дней, а в холодное – до двух недель.

Установка закладной в котлован

Изготовление рамы и обшивка полотна

Основной каркас ворот изготавливается из трубы 60*40 или 60*30 мм, ребра жесткости и внутренние перемычки могут иметь сечение 20*40 мм.

Порядок сборки рамы:

1. Профильные трубы «раскроить» согласно чертежу.
2. Детали каркаса обезжирить, обработать растворителем и покрасить.
3. Выложить элементы на ровную горизонтальную поверхность.
4. Собрать периметр рамы и прихватить сваркой.
5. Проверить ровность углов, диагоналей и окончательно приварить.
6. Установить ребра жесткости и внутренние перемычки.
7. К нижней поверхности рамы приварить несущую балку швами 30 мм через 40-50 см.
8. Места сварки отшлифовать, обработать антикоррозийной грунтовкой и повторно покрыть краской.

Схема раскроя и сборки каркаса створки

Обшивку самодельных откатных ворот своими руками можно выполнять до или после монтажа створки:

1. Установить первый лист, начиная с торца воротины. Для фиксации лучше использовать специальные заклепки. Рекомендованный шаг крепления – 30 см.
2. Второй лист смонтировать в накладку с первым.
3. Последующую обшивку выполнить до полного заполнения створки.

Установка и проверка работы ворот

Монтаж консольной конструкции выполняется в такой последовательности:

1. Установить роликовые опоры:
   • каретки насадить на монтажную пластину;
   • на закладной отметить места расположения роликов – первая каретка располагается на расстоянии 15 см от проема ворота;
   • рассчитать положение второй каретки: от длины ворот вычесть 10 см и отсчитать полученное значение через весь проем от края опорного столба;
   • по отмеченным точкам приварить регулировочные пластины и установить на них ролики.
2. Проверить ход створки:
   • полотно закатить на ролики;
   • зафиксировать в зарытом положении и установить строительный уровень в единой плоскости с консолью;
   • изменяя положение регулировочной пластины выставить полотнище в горизонт.
3. Установить внутрь направляющей консоли накатной ролик.
4. Закрыть торцевой срез направляющей заглушкой.
5. К закладным приварить и прикрутить болтами нижний и верхний уловители.

Размещение верхнего уловителя

Автоматизация: выбор и монтаж электропривода

Для изготовления откатных ворот с электроприводом своими руками нужно подобрать соответствующую автоматику, исходя из размеров и веса конструкции:

• для работы ворот на проеме в 4 м подойдет привод на 500-600 кг;
• при проеме до 6 м используется привод на 600-1300 кг;
• при интенсивном использовании (производственная территория) требуется монтаж привода на 1200-1800 кг.

Кроме мощности, важно обратить внимание на наличие дополнительного функционала:

• контроль температуры, позволяющий бесперебойно работать в морозную погоду;
• регулируемая скорость открывания створки;
• наличие резервного питания, фотоэлементов и режима «калитка».

Важно! Лучше выбирать автоматику проверенных производителей: BFT, Life, Miller, Doorhan, An-Motors, Faac.

Электропривод для откатных ворот

Комплект автоматики для откатных ворот включает:

• электронный привод;
• блок управления;
• сигнальную лампу;
• рейку с зубцами;
• пульт дистанционного управления;
• элементы безопасности.

Общий порядок подключения автоматики:

1. Выбрать место для размещения привода.
2. Установить монтажное основание привода на швеллер между каретками и прикрутить к нему болтами привод.
3. Открыть ворота и закрепить зубчатую рейку посередине привода.
4. Монтировать концевые выключатели и подключить привод.
5. Установить фотоэлементы системы безопасности и подсоединить сигнальную лампу.

Электросхема автоматики для откатных ворот

Разработку, изготовление и монтаж откатных ворот вполне реально выполнить самостоятельно. А вот подключение автоматики лучше доверить специалистам. Грамотный монтаж электропривода – залог плавного хода створки и сохранения гарантии на автоматическую систему.

Раздвижные ворота – это просто идеальный вариант для загородного дома или дачи. Они удобны, долговечны и надежны в эксплуатации. Сейчас на рынке стройматериалов есть очень большой ассортимент, который требуется для комплектующих для ворот, потому сделать раздвижные ворота можно запросто своими руками. Для этого нужен лишь чертеж, а чтобы полностью понять принцип работы и учитывать все особенности раздвижных ворот, можно посмотреть видео ролик или фото, где подробно показано, как сделать раздвижные ворота.

Описание и принцип работы

Еще относительно не так давно раздвижные ворота очень редко ставились и самым распространенным ограждением являлись простые распашные. Это объяснялось дорогой стоимостью комплектующих для раздвижных ворот. На сегодняшний день комплект фурнитуры для автоматических ворот стал гораздо доступней, и все больше владельцев домов интересуются, как своими руками установить эту конструкцию.

Раздвижные ворота для частного дома могут быть двух видов:

• Консольные;
• Рельсовые.

Последний вариант – это устаревшая разновидность, такие ворота зачастую можно увидеть на заводах. Наиболее популярен первый вариант, который сегодня распространен повсеместно. Эти ворота оборудованы дополнительной консолью, являющейся продолжением полотна. Консоль находится за забором, прилегающим к воротам, и спрятана за ним.

Принцип работы раздвижных ворот консольного вида следующий. К каркасу откатных ворот жестко приварена направляющая (она же консоль), за счет которой перемещается полотно. Направляющая передвигается по откатным тележкам, прикрепленным на фундаменте.

Каждая тележка оборудована 8-мью подшипниками с запрессованными металлическими или полимерными роликами. Откатные тележки находятся внутри направляющих, что защищает их дополнительно от атмосферных воздействий и продлевает время эксплуатации.

При нормальных условиях работа система раздвижных ворот обязана выдерживать не менее 60 тыс. циклов – это приблизительно 20 лет средней активности пользования.

К основным достоинствам раздвижных ворот откатного типа относятся:

• можно управлять механическим способом или с помощью автоматики;
• возможность прохода машин любой высоты (нет направляющих снизу и сверху проема);
• простота установки (монтировать откатные ворота можно своими руками);
• не нуждаются в дополнительном обслуживании.

Основной недостаток монтажа раздвижных ворот – использование довольно большой площади для их открывания. Зачастую из-за нехватки места люди отказываются от раздвижных в пользу распашных конструкций.

Комплектующие

Для установки раздвижных ворот своими руками нужно купить специальные комплектующие для монтажа раздвижной системы.

Комплектующие для консольных ворот обязаны в себя включать такие элементы:

Если планируется автоматика, то нужно дополнительно приобрести этот комплект , он состоит из таких элементов:

• Зубчатая рейка (желательно выбрать оцинкованную рейку). Для больших (более 5 м.) и тяжелых ворот нужна зубчатая рейка толщиной не меньше 9 мм.
• Редуктор.
• Пульт ДУ.
• Фото датчики или световые элементы – они синхронизируют поступление ИФ-луча между приемником и передатчиком, препятствуют закрыванию, когда в проеме расположен какой-то предмет.
• Основание для монтажа.
• Сигнальная лампа.

Автоматика, установленная из комплектующих итальянских и немецких изготовителей, является наиболее надежной и подходит для эксплуатации в различных климатических регионах.

При монтаже откатных ворот своими руками, надо предусмотреть возможность открывания в случае выхода из строя автоматики.

Изготовление раздвижных ворот

Рассмотрим более подробней, как установить консольные раздвижные ворота с обшивкой из профлиста.

Материалы и инструменты

Из инструментов будут необходимы:

Наиболее дорогие инструменты (болгарка, сварочный агрегат) необязательно приобретать, их можно взять в аренду – это будет экономически выгодней.

Для сооружения откатных ворот необходимо подготовить такие материалы:

• профильные листы для облицовки;
• профильная труба для сборки каркаса (65х44х2-3) и перемычек (45х25Х1-2);
• герметик;
• грунтовка и краска;
• консольное оборудование;
• швеллер 15-25 мм;
• арматура диаметром 12-16 мм;
• провода под автоматику (размер кабеля – расстояние от фундамента до электрического щитка);
• крепеж облицовки (закрепки и саморезы).

Начало работы: подготовка места и разработка чертежа

Один из важнейших этапов установки раздвижных ворот своими руками – это составление чертежа с описанием всех размеров (длина, ширина, высота, место для отката и просветы). От размеров конструкции и материала рамы будет зависеть масса ворот и дальнейший выбор консольного набора.

Ширина проема обязана быть достаточной для нормального заезда автотранспорта. Помимо этого, необходимо учитывать и ширину улицы – в узких переулках лучше соорудить широкие ворота для нормального проезда автомобиля.

Чтобы определить, удобен ли проем, можно вставить в землю несколько колышек по ширине ворот и попытаться въехать во двор на автомобиле.

Размер проема определяет и место, которое требуется для отката полотна . Как правило, высота ворот учитывается на 10 см меньше непосредственно забора.

После создания чертежа можно начинать подготовку места для монтажа раздвижных ворот. Проем необходимо выровнять и почистить от грязи и мусора.

Отдельно необходимо подготовить место для порезки, сварки и покраски полотна и металлических труб. Для этой работы можно собрать и поставить несколько «козликов».

Закладка фундамента и сооружение опорных столбов

Установку раздвижных ворот необходимо начинать с монтажа опорных столбов. В качестве этого материала можно выбрать: бетонный или кирпичный столб, стальную трубу, дубовый брус, швеллер. Устанавливать опорный столб необходимо на глубину не меньше метра.

Этапы монтажа столба:

1. Сделать яму глубиной больше метра.
2. Выставить его по уровню.
3. Залить яму бетоном.

Для того чтобы бетон полностью застыл, потребуется примерно неделя. Потому, чтобы не терять впустую время, необходимо предварительно позаботиться о сооружении опорных столбов.

Закладка фундамента делается таким образом:

Верх швеллера обязан быть расположен в одном уровне с землей, образуя ровную площадку для проезда машины. Фундамент оставляем засыхать еще на одну неделю, а за это время пока делаем каркас ворот и облицовываем его профильными листами.

Сооружение каркаса

Согласно разработанному чертежу режем трубы для перемычек и для основной конструкции. Резать и вымерять металл необходимо очень внимательно, контролируя точность наклона углов перемычек.

Перед сваркой все части каркаса необходимо почистить металлической щеткой (снять с них окалину), обработать антикоррозийным веществом для металла и обезжирить растворителем.

Этапы сварки обрешетки и рамы:

1. Для упрощения работы можно соорудить стенд для сварки: забить в грунт колья и выложить перемычки.
2. На стенд укладываются трубы (поперечные и продольные рамы ворот), прихватываются точками, проверяется диагональ рамы, и провариваются соединения.
3. Укладываем обрешетку ворот, прихватываем и определяем ее ровность. Обрешетку привариваем небольшими швами (один сантиметр через каждые 0,5 см).
4. Соединения сварки зачищаем, обезжириваем и красим полностью каркас.

Установка рамы и облицовка

Делается в следующей последовательности:

После установки можно начинать монтаж автоматики. Вначале необходимо познакомиться с инструкцией к электрическому приводу, посмотреть видео и фото монтажа, поскольку различные автоматические системы имеют определенные различия и нюансы установки . Но есть правила, которые касаются без исключения всех моделей:

Раздвижные ворота своими руками обойдутся намного дешевле , нежели их заказать в специализированной компании. Но все-таки для их установки придется приобрести комплектующие и автоматическую систему. Помимо этого, необходимо быть готовым, что установка откатных ворот своими руками – процесс довольно трудоемкий, который требует точного расчета, некоторых навыков и знаний в строительстве.