Способы ремонта старого фундамента дома. Самостоятельный ремонт основания старого деревянного дома Частичный ремонт фундамента старого деревянного дома

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю , образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком . Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора . С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность . Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру . Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры . Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

Связанная арматура
Крючок для вязки арматуры

Вязка боковой арматуры
Проволока для вязки арматуры

ШАГ 3: выставление опалубки . Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для реставрации фундамента


Фиксация опалубки фундамента

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья .

ШАГ 4: проверяем, измеряем . Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
   
3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
   
4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

   Залитый фундамент в опалубке
   Реставрированный старый фундамент
   
   Поверхность реставрированного фундамента
   Ремонт фундамента завершен
   

6. Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю
Снятая опалубка после реставрации фундамента

Завершение реставрации фунадмента
Готовый ремонтный фундамент

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Деформация зданий, сооружений в процессе эксплуатации – довольно частое явление. Поэтому работы по реставрации, усилению или восстановлению фундамента постоянно являются востребованными. Среди факторов, влияющих на то, каким образом будет проведено восстановление фундамента, отмечаются конструктивные особенности дома, состояние грунта и оснащенность организации, осуществляющей работы. На сегодня существует множество технологий, подробно обосновывающих, как восстановить фундамент. Это зависит от состояния здания на текущий момент, степени риска, связанной с возможным разрушением основания, стен дома.

Бывают случаи, когда у старого строения начинает оседать основание и причиной этого являются изменения, которые происходят в грунте. В таких случаях фундамент необходимо ремонтировать.

На первом этапе производится расчет, сформированный на геотехнической информации. Современная компьютерная техника дает возможность смоделировать наиболее оптимальные варианты реконструкции.

В любом случае выбранная технология должна обеспечить длительную эксплуатацию здания с учетом технических нагрузок, экологии.

Экологический аспект связан с применением химических методов усиления грунта.

Основные причины ремонта фундаментов

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а - тяжести, б - сопротивления грунта, в - морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.

Правильно выявленная причина разрушения основы здания непосредственно влияет на выбор технологии восстановления. Многочисленными лабораториями был проведен ряд исследований, которые выявили основные причины разрушения фундаментов:

• увеличение нагрузки;
• ошибки при проектировании здания;
• деформация кладки вследствие потери ею гидроизолирующих свойств;
• повреждение цоколя или применение для его облицовки некачественного материала;
• разрушение отмостки либо неправильное расположение гидроизоляции (ниже отмостки на 10-15 см);
• отсутствие второго гидроизолирующего слоя на цоколе;
• постоянное развитие перемещений конструкций;
• потеря устойчивости фундамента из-за деформации грунта;
• строительство рядом со старыми зданиями новых и устройство сооружений на глубине (гаражи, переходы);
• промерзание и последующее оттаивание грунта;
• аварии на проходящих по соседству инженерных сетях;
• изменение уровня грунтовых вод.

Отсутствие гидроизоляции – причина, которую устранить проще всего. Для этого достаточно пробить в цоколе прямоугольное отверстие высотой в пару кирпичей, выровнять раствором поверхность и положить на нее двойную гидроизоляцию. Затем все заложить кирпичом. Исправление иных повреждений требует времени и связано с большими трудозатратами.

Вернуться к оглавлению

Виды разрушений фундамента и основные способы восстановления

Укрепление фундамента по периметру: 1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон.

1. Выщелачивание бетона или его кристаллизационное разрушение. Причиной подобного разрушения является постоянное воздействие на конструкцию щелочной, соленой или мягкой воды. Поэтому главное, что необходимо сделать в подобной ситуации, – отвести от дома агрессивные воды либо хотя бы снизить их уровень посредством обустройства дренажной системы. На последующем этапе нужно вынуть грунт вокруг фундамента до его основания (захватами, зонами по 0,8 м). Пораженные места тщательно очищаются. Углубления в фундаменте заполняются раствором с одновременным сооружением вертикальной кирпичной кладки, параллельной фундаменту. Кирпич необходимо пропитать битумом, изолировать его от основания дома посредством рубероида. После того как ремонт будет завершен, свободное место заполняется жирной глиной.
2. Расслоение. Причиной этого явления становится отсутствие перевязки в кладке, недостаточная ее прочность либо появление чрезмерной нагрузки вследствие, например, сооружения надстройки. Для устранения подобного дефекта чаще всего восстанавливают фундамент, заполняя трещины раствором, или укрепляют его путем обустройства выносных балок, на которые будет перераспределяться нагрузка.
3. Разрыв по высоте. Причиной может быть неправильное сооружение фундамента (засыпка смерзающимся грунтом, склонным к вспучиванию); разрушение отмостки, ведущее к подтоплению или повышение уровня грунтовых вод. Для устранения подобного дефекта необходимо убрать вспучивающийся грунт вокруг конструкции и заполнить раствором место разрыва. Пазухи засыпаются непучинистым грунтом, при необходимости нужно восстановить отмостку. Чтобы не допустить повторное проникновение грунтовых вод и лишний ремонт, понадобится обустройство дренажной системы.

Вернуться к оглавлению

Традиционные методы усиления фундамента

Изображение 1. Основные методы ремонта и усиления фундамента.

Классические технологии по ремонту и в основном связаны с увеличением площади основания, в результате чего уменьшается давление на грунт. Достигается это посредством обустройства железобетонных обойм или банкетов, которые могут быть одно-, либо двухсторонними. Работы по реконструкции должны начинаться с укрепления фундамента разгрузочными балками. Для предотвращения угрозы обрушения стены откапывать основание надо не целиком, а захватами (отдельными участками). ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает основные методы, как осуществить ремонт и усиление фундамента. Цифры обозначают:

1. стена;
2. фундамент:
3. поперечный разгружающий элемент (двутавровая балка или швеллер);
4. паз для шпоночного зацепления;
5. бетон;
6. продольный разгружающий элемент (швеллер, двутавр);
7. анкерный болт;
8. каркас из арматуры;
9. монолитная подушка;
10. железобетонные балки;
11. сваи буронабивные;
12. железобетонные балки (приливы);
13. железобетонная плита (монолит).

• а) простое расширение фундамента.
• б) расширение с одновременным углублением.
• в) расширение при помощи железобетонных балок.
• г) и д) перераспределение нагрузки от стены на сваи (забивные, буронабивные) с обеих сторон (Г) или с одной (Д).
• е) перераспределение нагрузки на железобетонные приливы.
• ж) переделка подушек с обустройством шпоночных связей.

Раскапывать захваты необходимо через один. Работу на свежевырытом участке нельзя начинать до тех пор, пока не будет зарыт предыдущий. Длина, ширина захвата обычно не превышает 1 м. Если требуется радикальное , то его переделывают в плиточный, с применением арматуры. В отрытых захватах грунт необходимо оставить в естественном состоянии.

Вернуться к оглавлению

Нестандартный способ усиления или ремонта фундамента

Изображение 2. Способ восстановления каменных фундаментов.

Сущность метода, усиление фундамента заключаются в создании перенапряженной обоймы, которая частично разгружает основу. Схематично это показано на ИЗОБРАЖЕНИИ 2. Сначала участок вокруг (1) разбивают на отдельные захваты. На каждом из них основу дома раскапывают с обеих сторон и вынимают грунт из-под подошвы. Под ней устанавливают армированную бетонную перемычку (4), к которой приваривают вертикальные арматурные стержни (5). Их верхние концы временно прикрепляются к монтажным балкам, расположенным на поверхности. Далее заполняют свободное пространство бетоном, создавая приливы (6). Когда они затвердеют, устанавливают консоли (7), а на стержни навинчивают гайки (8), производя тем самым перенапряжение. Когда временные балки убираются, то создается перенапряженная железобетонная обойма (9), передающая часть нагрузки на приливы.

Этот способ является запатентованным методом, обеспечивающим усиление старого фундамента. Его основное достоинство – повышение жесткости основы, долговечности, увеличение несущей способности. Обойма из железобетона способна защитить фундамент от воздействия грунтовых вод. Подобный «саркофаг» обжимает каменную основу, в результате чего вместе работают и фундамент, и обойма. Реконструированный фундамент получает более широкую подошву, глубина его залегания увеличивается, грунт уплотняется. Все это значительно повышает несущую способность основы здания.

Вернуться к оглавлению

Химический способ усиления грунта под фундаментом

Усиление фундамента двухсторонней банкеткой: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба в фундаменте для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Мировая практика предусматривает использование химических реагентов для закрепления грунта под зданием, сооружением. Технология была разработана еще в 60-ые годы. Химическое закрепление почвы помогает при усилении ленточного основания, расположенного в песчаном грунте. Например, подобным образом была закреплена сценическая часть здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Данный метод используется при ошибках проектирования, когда для фундамента требуется усиление, т.к. он обустроен на меньшую глубину по сравнению с точкой промерзания грунта.

Закрепление грунта производят с использованием карбамидной смолы, соляной кислоты (3%-й раствор). Нагнетание производится посредством насосов при давлении 0,3 МПа. Сначала нагнетается соляная кислота, затем вода и в последнюю очередь карбамидная смола плотностью до 1,08 г/куб. см. Однако закачивание химических веществ в почву чревато изменением экологической ситуации в худшую сторону. Поэтому в последние годы большинство специалистов отказывается от подобного метода усиления грунта. Исключение составляют силикаты, не создающие опасности для окружающей среды.

Усиление фундамента с устройством анкеров в банкетке: 1 – существующий фундамент; 2 – штраба под балку; 3 – балка усиления; 4 - разгрузочная балка; 5 – двухсторонний «банкет»; 6 – анкерные выпуски по 25-30 мм, l=150 мм; 7 – щебеночное уплотнение основания.

Сущность процесса силикатизации заключается в инъекции в грунт под давлением углекислого газа (это нужно для активации минеральных частиц, содержащихся в почве) и раствора жидкого стекла. Есть даже метод силикатизации, предусматривающий использование электричества, которое увеличивает количество образующейся гелеобразной смеси.

Однако самый дешевый метод силикатизации заключается в использовании обычного портландцемента, состоящего в основном из гидросиликата кальция. Суть процесса – смешивание слабого грунта с цементной суспензией. Однако на бытовом уровне подобные методы укрепления фундамента практически не используются. В случае разрушения фундамента его ремонт и усиление предусматривают чаще всего механические способы, позволяющие частично или полностью заменить основу деревянного здания, сооружения.

Вернуться к оглавлению

Реконструкция фундамента загородного дома

Усиление фундамента устройством монолитной плиты: 1 – существующий фундамент; 2 – плита усиления; 3 – штраба для заделки армокаркаса плиты; 4 – армокаркас заделки плиты в стену; 5 – ребра жесткости плиты; 6 – уровень разработки грунта для устройства плиты; 7 – щебеночная подготовка под плиту; 8 – несущая стена здания; 9 – электросварка армокаркасов плиты.

Наименее затратным будет ремонт или старого деревянного дома или вспомогательной постройки. В качестве столбов используют деревянные стойки, называемые стульями. Сначала необходимо частично разобрать цоколь и выкопать приямок возле стула, подлежащего замене. Рядом, на расстоянии около 1 м, делается временная опора. Теперь необходимо домкратом (подымающим не менее 10 т) или мощным рычагом вывесить стену так, чтобы нижний венец вышел из шипа старого стула. Одновременно под стену подводят временную опору, более высокую. Остается установить новый стул; лучше, если он будет кирпичным или бетонным.

Ремонт, усиление, замена части кирпичного, потребует приготовления раствора. Замена ослабленных участков ведется поочередно. При этом используется один из возможных способов усиления или ремонта основы дома.

При увеличении нагрузки на несущие стены фундамент просто расширяют, увеличивая его площадь. Для этого с обеих сторон роют шурфы и частично выдалбливают с боков старый фундамент. Это делается для того, чтобы обеспечить монолитное соединение новой основы дома и старой. На землю насыпается песчаная подушка, и все заливается раствором. Иногда для большей прочности в старый фундамент вставляется арматура в виде прутков большого диаметра (15-20 мм). Они могут укрепляться с каждой стороны или же проходить сквозь основу. В последнем случае надо соблюдать осторожность, иначе слишком большие отверстия могут привести к разрушению

Усиление фундамента за счет монолитной обоймы: 1 – существующий фундамент; 2 – «наращиваемый» армокаркас фундамента; 3 – «коротыши» из арматурной стали для связи армокаркасов; 4 – электросварка рабочих стержней каркаса; 5 – монолитный бетон «рубашки»; 6 – «шпонка» для обнажения арматуры; 7 – «коротыши» и 3 стержня по 12-16 мм; 8 – армокаркас рубашки.

Второй вариант, предусматривающий ремонт или усиление основы, заключается в расширении площади под подошвой. Это более трудоемкая работа, в одиночку с которой не справиться. Придется откапывать фундамент и под ним обустраивать монолитную железобетонную плиту.

Подводка нового основания, его ремонт или усиление, восстановление начинаются с более слабых мест или под стенами с проемами (дверными, оконными). После окончания работ необходимо тщательно уплотнить грунт, чтобы повысить несущую способность всего фундамента. Проще всего это сделать путем утрамбовки слоев щебня 10-15 см. Уплотнять грунт нужно до тех пор, пока камешки не станут разбиваться.

Если стены кажутся недостаточно прочными, то их усиливают посредством металлических балок-обвязок. Сначала в фундаменте пробивают горизонтальную штрабу, куда и заводят двутавр или швеллер. Чтобы их не выворачивало, поперек устанавливают балки, для установки которых в основе дома пробивают сквозные отверстия. Поперечные балки привариваются к горизонтальным. Полученная конструкция заливается цементно-песчаным раствором (1:3).

При разборке старой кладки необходимо оценить дальнейшую пригодность отдельных ее элементов. Простейший способ – оценка твердости. Для этого проведите по поверхности бута или кирпича куском шифера или осколком асбестоцемента. Если не останется ярко выраженной царапины, то материал годится для дальнейшего использования. При отборе кирпича обратите внимание на его ложковые грани: на них должны отсутствовать трещины глубиной больше 3 см.

Деревянные дома всегда считались недорогим частным строительством. Ведь древесина в России – самый дешевый строительный материал. Но даже под такими нетяжелыми строениями фундамент иногда разрушается.

Причин тому несколько , где встречается даже простая человеческая беспечность, которая приводит в первую очередь к большим финансовым затратам. Отремонтировать фундамент можно, если дефекты не серьезные. Поэтому рассмотрим, как можно провести ремонт фундамента деревянного дома.

Причины разрушения

Что вызывает обычно деформацию фундаментной конструкции? Надо выделить два основных фактора.

1. Несущая способность грунта стала меньше.
2. Материал, из которого было собрано основание, потерял свою прочность.

В первом случае встречается несколько позиций, нередко которые застройщик игнорирует при сооружении деревянного здания.

1. Не учтен был тип грунта и его несущая способность. К примеру, грунт на участке слабый и мягкий, а постройка оказалась большой и тяжелой. Она давит на фундамент, а тот в свою очередь на грунт, который продавливается под общей массой строения.
2. Не была организована ливневая и . Осадки подмывают основание, оно начинает просаживаться. Поднялись грунтовые воды, тоже происходит ослабление грунта и фундаментной конструкции.
3. Если рядом с домом возводится другое тяжелое строение , которое по своему давит на грунтовый слой. Он в свою очередь начинает двигаться, поднимаясь под более легкими строениями.

С потерей прочности материала для фундамента, вообще, ситуация непростая. Поэтому когда заходит разговор о его сооружении, необходимо обратиться к специалисту. А причины появления дефектов по этому поводу следующие:

1. Неправильно выбран
2. Не так был произведен замес бетонного раствора с нарушением технологических правил.
3. Неправильно была выбрана
4. Неверно был определен уровень промерзания грунта.
5. Были допущены нарушения в процессе в опалубку фундаментной конструкции.

Поэтому реконструкция фундамента деревянного дома начинается с выявления точных причин появления разрушений.

Виды разрушений

Нельзя просто так говорить, что фундамент разрушен или поврежден. В строительстве есть определенные нормы, которые регламентируются степенью повреждения старого фундамента. Отталкиваясь от них, выбирается технология реставрации. Поэтому перед тем как переделывать фундамент, надо определиться с типом повреждений.

Минимальные

Это повреждения, которые не изменяют несущую способность фундамента дома. Сюда входит отслоившаяся отделка, трещины, зазоры и щели небольших размеров: не глубокие и не широкие. При этом такие изъяны хорошо видны невооруженным глазом, а значит, подходить к ремонту фундамента старого деревянного дома своими руками можно спокойно, потому что все это исправить – не проблема.

Средней степени тяжести

К ним относятся трещины, но необходимо понимать, что трещины бывают разными . Самое важное – это направление образования дефекта. Если оно горизонтальное, то на несущую способность старого фундамента она не влияет. Если влияет, то незначительно. А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая.

Поэтому надо сразу определиться – растет ли дефект, то есть прогрессирует, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:

1. Наносите на трещину шпаклевочный раствор.
2. Обозначьте на нем линию трещины маркером.
3. Как только слой шпаклевки треснет, значит, трещина прогрессирует.

При этом можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.

Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 5 мм, при этом слой наносится только на сухую и чистую поверхность.

Если нарушение шпаклевочного слоя не произошло, значит, просто грунт сместился и остановился. Дальнейшее разрушение не будет. Остается только заделать сами трещины цементным раствором. Это делается просто:

1. Дефекты расшиваются – увеличиваются в размерах по ширине.
2. Очищаются от пыли и слабых участков.
3. Грунтуются.
4. Заполняются цементным раствором.

Сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – это мало затрат по деньгам и времени.

Катастрофические

К сожалению, когда наступает такой момент, который определяет данный вид повреждений, то о ремонте можно говорить только, как о реконструкции. То есть, этот процесс затратный, требующий больших капитальных вложений. Восстанавливают фундамент старого деревянного дома при таких дефектах с учетом типа фундаментной конструкции. Поддаются ремонту ленточный тип и столбчатый. К сожалению, если катастрофические повреждения затронули плитную основу, то момент можно считать упущен.

Неустранимые деформации

Ни реставрация, ни капремонт, ни другие потуги относительно ремонта фундамента частного дома своими руками здесь уже не помогут.

Проще снести само строение, разрушить фундамент и на его месте построить современный дом, коттедж, который будет соответствовать требованиям технологии возведения. Поэтому не стоит даже пытаться что — то делать или изменить. Зря потраченное время и деньги.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома?

Так как ленточная конструкция чаще всего устраивается под деревянные дома, то рассмотрим на ее примере, как восстановить фундамент этого типа. Существует множество технологий от усиления до полной замены. И, как уже говорилось выше, многое будет зависеть от степени повреждений.

Усиление

Вот последовательность проводимых операций:

1. Для этого придется по длине фундамента откапать траншею с глубиною, равной глубине фундаментной ленты, шириною, чтобы внутри можно было бы проводить работы.
2. Теперь в старую конструкцию забиваются арматурные штыри длиною, равной ширине усиливающего слоя. Этот параметр может быть от 5 до 20 см. Расположение штырей – ячейки со стороной 0,5 — 1 м.
3. На земле изготавливается арматурная решетка из арматуры диаметром 6 — 12 мм с ячейками 20 х 20 или 30 х 30 см. Между собой стержни связываются проволокой. Размер решетки должен быть равен размерам ленты фундамента под домом.
4. Решетка устанавливается в подготовленную траншею, где приваривается к вбитым в старый фундамент штырям.
5. Собирается опалубка.
6. Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
7. Опалубка снимается через 7 дней.
8. Проводятся гидроизоляционные мероприятия нового слоя.
9. Засыпка грунтом.

Проведение такого ремонта фундамента дачного дома своими руками – не требует особых навыков, знаний и опыта. Все процесс просты.

Полная замена

Обновить полностью фундаментное основание не так просто. Но его придется проводить, если конструкция сильно просела, трещины разрывают ее на мелкие куски. Это аварийная ситуация. Как проводится данный процесс.

1. Из дома надо вынести все , даже печь, если она установлена на полу, а не на отдельном фундаменте. Разбираются полы, снимаются двери. То есть, надо максимально облегчить конструкцию постройки.
2. Теперь по отдельности под каждый угол здания горизонтально надо вставить брус размером не меньше 100 х 100 мм. Под него устанавливаются подставки. Они должны быть прочными и надежными. Потому что, впоследствии именно на них и перенесется вся тяжесть деревянного дома. Обычно в качестве подставок используют брус или бревна, напиленные под необходимую длину и установленные вертикально.
3. Далее нижний венец дома крепится к верхним металлическими профилями или досками толщиною 50 мм. Это на тот случай, чтобы венец не провис, когда дом будет подниматься.
4. Готовятся деревянные клинья. Их надо будет вбивать под стены дома при подъеме. Это дополнительная опора для снижения нагрузок на домкраты.
5. Четыре домкрата выбираются из расчета веса здания . Это можно легко определить, если знать удельный вес материалов, из которых дом построен. К примеру, один метр кубический сосновых бревен равен 750 кг.
6. Подъемные механизмы лучше установить под углы постройки . Поднимать надо одновременно, под каждую стену сразу забиваются клинья через каждые 20 — 30 см.

При поднятии деревянного дома может произойти перекос. Он допустим, но не более 8 см на одну сторону.

Когда дом будет поднят на достаточную высоту, можно переходить к демонтажу самого фундамента. Делать это надо быстро и аккуратно. Если под деревянное строение был заложен заглубленный вариант, тогда предварительно придется по периметру выкопать траншею шириною 1 м минимум.

И еще один момент. Перед тем как проводить все вышеописанные операции, рекомендуется сделать по одному шурфу с каждой стороны стен дома, чтобы определить, на какой глубине залегают . Может оказаться так, что именно они и стали причиной разрушения основы.

Итак, все готово для того, чтобы возводить новый фундамент.

1. Делается песчано — гравийная подушка.
2. Сооружается опалубка.
3. В нее устанавливается армирующий каркас. Обычно это делают так: устанавливают внутреннюю стенку опалубки, укладывают армирующий пояс, монтируют внешнюю стенку.
4. Готовится бетон, который заливается в опалубку.
5. Через 7 — 10 дней опалубку демонтируют.
6. Проводят гидроизоляционные мероприятия.
7. Через 28 дней дом потихоньку опускают на новую конструкцию.
8. Проводят засыпку грунтом и отделку цоколя.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом?

Иногда встречаются ситуации, когда деревянный дом вроде бы стоит нижним венцом на грунте. Так лет 50 — 100 назад сооружали на возвышенностях, где в земле не скапливалась вода. То есть, обходились без фундамента. Такие постройки долго не выдерживали, потому что нижний венец дома из дерева постепенно сгнивал.

Подходить к ремонту старого дома надо с позиции заливки нового фундамента. А делать это придется практически точно так же, как и в случае демонтажа фундаментной конструкции. То есть, надо будет постройку поднять и провести под старый деревянный дом с установкой и . Конечно, надо удостовериться, а может быть, под строением все — таки какое — то основание есть.

Для этого в нескольких местах около стен дома надо выкопать ямы шурфы. Проще всего это сделать садовым буром. Если фундамент обнаружен, то надо исследовать его на предмет целостности и выявления дефектов. А значит, придется выкапывать траншею по всему его периметру.

Если больших повреждений не обнаружено, то можно подлить бетонный раствор по верхней плоскости конструкции с установкой укороченной опалубки и армирующей решетки или сетки. К такому ремонту ленточного фундамента деревянного дома надо подходить с позиции поднятия всей конструкции, чтобы нижний венец не касался грунта. А это в пределах 30 — 40 см.

Видео

Видео про частичную замену фундамента.

Если фундамент деревянного дома оказался поврежден значительно , то есть, он требует полной замены, тогда придется не только поднимать дом, но и демонтировать старую фундаментную конструкцию, а вместо нее заливать новую.

Есть еще один вариант ремонта такого фундамента. Для этого по всему периметру дома впритык к старому основанию делаются шурфы через каждые 1 — 1,5 м. По сути, это которые будут поддерживать ленточную. В них, как и при сооружении обычных столбов, делается песчано — гравийная подсыпка.Далее вставляется стальная арматура в виде каркаса и производится заливка бетонного раствора.

После чего на каждые две противоположно установленные опоры монтируются брус или металлические профили (швеллер или двутавр). На них и будет в основном опираться деревянная постройка.

Заключение

Чтобы подлить фундамент под старый дом, возведенный из дерева, надо в первую очередь определиться, насколько конструкция повреждена. Может быть, надо будет не только проводить ремонт, а полностью реконструировать основание.

Вконтакте

Ремонт фундамента. Причины разрушения. Реставрация оснований кирпичных и деревянных строений

В любом сооружении основание является важнейшей частью, так как именно этот элемент конструкции несет основную нагрузку и защищает строение от проникновения сырости из грунта. Но иногда из-за воздействия неблагоприятных факторов и из-за длительного периода эксплуатации требуется провести ремонт фундамента – своими руками эту работу можно выполнить, только если знать все основные нюансы процесса. В статье мы рассмотрим некоторые варианты решения проблемы.

Трещины – первый признак возникновения проблем с основанием

Причины разрушения фундамента

Разберемся, какие факторы оказывают негативное влияние на конструкцию:

Важно!
Могут встречаться и другие причины возникновения проблем.
Перед тем, как приступать к их устранению, вам необходимо разобраться в вопросе, чтобы исключить появление подобных неприятностей впоследствии.

Процессы, протекающие в грунте, чаще всего являются причиной разрушения конструкции

Описание некоторых видов работ

Мы расскажем о самых распространенных ситуациях и о том, как правильно устранить проблему. Многое зависит от того, из какого материала возведен дом – кирпича или дерева. Именно по этому признаку мы и разделим все работы.

Кирпичные строения

Ремонт фундамента кирпичного дома начинается с проверки того, насколько быстро происходит процесс разрушения или проседания. Для этого на трещины наклеивается бумажная лента, которая ежедневно проверяется, если в течение нескольких дней она разорвется – значит, необходимо срочно приступать к укреплению конструкции, чтобы избежать больших проблем.

Первый способ решения проблемы – насыщение грунта под основанием цементным раствором.

Технология ремонта фундамента в данном случае выглядит следующим образом:

• Рядом с конструкцией выкапывается яма под наклоном 35 градусов к поверхности . Глубина должна быть такой, чтобы нижняя часть располагалась у постельного камня или около подушки из щебня. Важно, чтобы вы освободили пространство и обеспечили доступ к почве, на которую приходится основная нагрузка;
• Далее в выкопанную яму вставляется труба диаметром 150-200 мм, через которую будет проводится цементация . Для работы готовится жидкий цементный раствор, который заливается до тех пор, пока почва полностью не пропитается (то есть после заполнения трубы состав не будет убывать на протяжении как минимум 2-х часов);

Насыщение грунта цементом позволяет сделать основание под фундаментом намного надежнее и прекратить разрушение конструкции

• Через 48 часов процедура повторяется для обеспечения наилучшего результата . При необходимости подобную работу можно провести на нескольких участках системы. Подобный ремонт ленточного фундамента будет эффективным в случаях, когда проблемы возникли из-за ослабления почвы или ее вымывания грунтовыми водами;
• После окончания работ опять же на трещины клеится бумага , если в течение двух недель она порвалась, значит, придется использовать более радикальные методы проведения работ.

Ремонт лопнувшего фундамента может производиться и путем сверления самой конструкции и усиления ее и почвы цементным раствором

Более радикальным методом является следующий вариант укрепления основания:

• Вокруг всего строения выкапывается траншея шириной 20 и глубиной не менее 35 сантиметров . Если земля не очень твердая, то можно укрепить стенки с помощью досок, важно, чтобы края не осыпались;

Иногда при выкапывании траншеи обнаруживаются большие проблемы в виде разрушившихся участков

• Далее в поверхности высверливаются отверстия , диаметр которых должен быть 10 мм, а глубина примерно на 5 см меньше толщины. Для работы используется перфоратор с буром соответствующей длины, инструмент должен быть достаточно мощным, так как работы сопряжены с высокими нагрузками;

Специалисты используют оборудование с упором для облегчения работы

• Затем в заранее подготовленные отверстия забиваются куски арматуры диаметром 12 мм, они должны выступать на поверхности, примерно на 50-100 мм. Следующий шаг – на поверхности сооружается арматурный пояс, который можно либо приварить, либо зафиксировать вязальной проволокой. Важно, чтобы конструкция была надежной, ведь именно от нее зависит прочность конечного результата;

При сооружении не экономьте на материалах, лучше добиться излишней, чем недостаточной надежности

• После при необходимости устанавливается опалубка и производится заливка, для которой используется бетон марки М200 с наполнителем из мелкого или среднего щебня. Важно проводить весь рабочий процесс в один этап, чтобы добиться максимальной прочности конструкции;
• Такое железобетонное кольцо позволяет распределить нагрузку на старую и новую часть фундамента и устранить проблемы с разрушением и проседанием.

Важно!
При проблемах только с одной стороны подобный рабочий процесс производится только там.
Это позволяет снизить трудоемкость работ.

Ремонт столбчатого фундамента производится аналогичным образом с той лишь разницей, что нужно сделать опалубку вокруг каждой опоры, после чего залить бетон. Это позволяет увеличить несущую способность элементов в разы.

Строение из дерева

Очень распространены случаи, когда необходимо провести ремонт фундамента старого деревянного дома. Чаще всего основания в таком плачевном состоянии, что необходима полная реконструкция.

Процесс производится следующим образом:

• В первую очередь необходимо максимально облегчить конструкцию : убрать всю мебель из строения. Далее надо пробить в фундаменте отверстия под расположение металлических швеллеров, которые должны устанавливаться с шагом в полтора-два метра в зависимости от надежности сооружения и особенностей его конструкции;

Если нижний венец сгнил, то лучше делать отверстия прямо в нем, чтобы конструкция опиралась на прочные бревна

• Что касается поднятия конструкции, то тут есть два основных варианта . Первый – использование ручных домкратов, их понадобится достаточно много, при работе следует постоянно следить за равномерностью процесса, чтобы строение не кренилось. Второй вариант предполагает использование специального оборудования, с ним работы займут считанные минуты, но вам придется платить специалистам, оказывающим подобные услуги;

Ручными приспособлениями можно поднять дом, но это отнимет очень много сил

• После подъема обязательно удостоверьтесь, что конструкция устойчива и не упадет на вас при проведении работ. Далее выкапывается траншея нужной ширины и глубины, в нее засыпается подушка из щебня и устанавливается армирующий каркас из арматуры;
• Заливка фундамента ничем не отличается от обычных работ подобного рода. Необходимо, чтобы конструкция выстоялась не менее 3-х недель для того, чтобы бетон набрал прочностные характеристики. После этого поверхность гидроизолируется и на нее опускается коробка дома.

Второй вариант решения проблемы – ремонт фундамента винтовыми сваями, этот вид работ имеет следующие особенности:

• В первую очередь нужно поднять дом , это проводится так же, как описано выше, поэтому подробно останавливаться на данном процессе мы не будем;
• Далее необходимо вкрутить сваи , их количество и длина рассчитываются в зависимости от особенностей строения и глубины промерзания грунта. Элементы располагаются по наружной стороне старого основания и могут заворачиваться как с помощью специального оборудования, так и вручную;
• После вкручивания верхний край элементов выравнивается , при необходимости выступающие элементы отрезаются до нужной высоты, важно добиться минимальных перепадов;
• Далее нужно сварить каркас из швеллера и профилированной трубы , чтобы образовалось надежное основание, на которое впоследствии будет установлен дом. Размер и толщина изделий должны быть достаточными для того, чтобы выдерживать нагрузки без какого-либо ущерба для надежности;
• Нанесение защитного антикоррозийного покрытия – важная часть работ по защите металлических элементов, используйте только качественные составы для этих работ.

Свайная конструкция обойдется значительно дешевле бетонного основания

Конечно, когда производится ремонт квартир – фундамент там отсутствует как таковой, но при работах в частном секторе вам придется уделить этой часть строения самое пристальное внимание.

Вывод

Естественно, что ремонт фундамента деревянного дома может проводиться по аналогии с кирпичным, поднимать его совсем не обязательно. Самое главное – выбрать тот вариант укрепления конструкции, при котором вы добьетесь наилучшего результата. Видео в данном обзоре поможет разобраться в работах еще лучше, а, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях ниже.

Нарушение целостности ветхого строения с течением времени - явление закономерное. Особенно этой участи подвержены старые деревянные дома. Причиной перекошенных дверей и окон, трещин на стенах является разрушение фундамента. Своевременное устранение факторов, повлекших деформацию непосредственно опорной конструкции и дерева, позволит продлить период эксплуатации жилья. Как отремонтировать фундамент деревянного дома, рассмотрим подробно. В зависимости от степени изменений, проводят частичную или полную реконструкцию основания. В отдельных случаях требуется полноценная замена старого фундамента.

Причины разрушения

Разработке плана по ремонту фундамента предшествует выявление причин нарушения его целостности. Существует несколько факторов, которые спровоцировали деформацию:

• Увеличение нагрузки на фундамент. Например, достроили мансарду или сделали обшивку старого деревянного строения.
• Поднятие уровня грунтовых вод или неграмотно оборудованный сток дождевой воды, вследствие чего произошло размытие почвы.
• Строительство вблизи старого деревянного дома других объектов, увеличивающих нагрузку на грунт.

Подобные ситуации изменяют несущую способность грунта, что приводит к перекосу строения или его проседанию. Ремонт фундамента старого деревянного дома может потребоваться в результате потери прочности самого материала основания. Это происходит по причине:

• неверного выбора типа фундамента;
• неправильных пропорций раствора или несоответствующей марки бетона;
• нарушения технологического процесса при закладке;
• неверно определенного уровня промерзания грунта;
• непредвиденного воздействия воды.

Правильно установленный источник проблемы является отправной точкой для планирования процесса ремонта. Оценка состояния опоры и выявление слабых мест позволит определить, необходимо ли частичное восстановление или полномасштабная реставрация основания.

Определение степени деформации

Степень деформации опоры старого дома напрямую влияет на содержание плана ремонта. Условно дефекты делят на четыре уровня. Частично отошедшая отделка относится к минимальным отклонениям и не оказывает ощутимого влияния на несущие показатели основания. Этот дефект виден без глубокого анализа и устраняется без затруднений.

Средняя степень тяжести

Расширенный ремонт фундамента деревянного дома требуется при наличии трещин, которые появились в результате проседания опоры или разрушительных процессов в ней. Внимания заслуживают следующие моменты:

• Определяется направление трещины. Меньшую опасность представляют горизонтальные щели.
• Вертикальный или зигзагообразный разлом относится к серьезным дефектам, требующим скорейшего ремонта фундамента.
• Каков характер проседания основания под старым деревянным жильем: временный или прогрессирующий.

Совет! Обозначить характер разрушений фундамента под деревянным строением поможет установка маяков в местах расщелин.

Функцию маяков выполнят обыкновенные бумажные полоски, в этом случае для получения достоверной картины следует избегать их намокания. Помогут и гипсовые пластыри. Самый надежный способ, как сделать маячки, - нанести на стену небольшое количество шпаклевки и отметить ровную линию. При незначительном колебании такой маяк разломается. Подобный прием позволяет зафиксировать увеличение трещины и узнать скорость развития дефектов.

Оседание фундамента под деревянным жильем было временным, если маяки не повредились и остались неподвижны. Это случается при единичном сдвиге грунта под опорой старого дома. Ремонт фундамента будет состоять только в устранении имеющихся щелей. Процесс ремонта включает следующие этапы:

• расшивка разлома;
• очистка щели от выпадающих фрагментов и пыли;
• обработка грунтовочным составом;
• заделка швов цементным раствором или специальным составом.

Разрушение маячков сигнализирует о прогрессирующих разломах в основании старого деревянного жилья. Поэтому ремонта по устранению трещин будет недостаточно. Подобный вид деформации характеризуют как катастрофический и требующий принятия срочных мер.

Серьезные повреждения и неустранимая деформация

Серьезные дефекты способны спровоцировать разрушение старого деревянного жилища. План ремонта зависит от типа опорной конструкции, чаще других встречается ленточный и столбчатый вариант. В отдельных случаях производить усиление основания нецелесообразно, лучше полностью поменять фундамент под стоящий дом. Если устранить деформации не представляется возможным, жилище подлежит сносу.

Усиление ленточного основания

Фундамент под деревянным домом можно усилить, если его дефекты устранимы, а грунт обладает стабильностью.

Замечание! Необходимость усиления также возникает, когда планируется делать надстройку, а опорная конструкция не рассчитана на дополнительную нагрузку.

Как укрепить фундамент под старый деревянный дом, рассмотрим подробно:

• По периметру основания подготовить траншею, позволяющую в дальнейшем подливать фундамент.
• Старая поверхность основания деревянного дома очищается от земли.
• Ремонт начинается с высверливания отверстий диаметром, превышающим размер арматуры на 1 мм.
• Забитая в отверстия арматура выполняет функцию связующего звена между старой опорной конструкцией и дополнительной новой.
• Очередной шаг ремонта - формирование армированного пояса. Сварку применяют лишь в нескольких точках, большую часть обвязки делают проволокой. Подобная фиксация исключит деформацию армированного пояса в процессе заливания и застывания бетонного раствора.
• Продолжается ремонт опорной конструкции деревянного дома своими руками установкой опалубки.
• На завершающем этапе ремонта заливается бетон для усиления старого фундамента. После его застывания опалубка удаляется, а новый фундамент отстаивается некоторое время, в зависимости от температурного режима и уровня влажности.
• Качественные ремонт основания старого деревянного жилища предусматривает гидроизоляцию нового фундамента и формирование отмостки для отведения воды.

Укрепление опорной конструкции способствует перераспределению нагрузки старого строения на большую площадь.

Внимание! Выполняя ремонт ленточного основания, не забывайте сформировать продухи в фундаменте деревянного дома. Это обеспечит качественную вентиляцию цокольного уровня.

Следующее видео продемонстрирует, как залить фундамент из бутового камня:

Ремонт свайного фундамента

Забитые под старым деревянным домом сваи могут покоситься. Незначительные отклонения можно попытаться устранить путем выпрямления. Для этого делают подкоп, свае придают строго вертикальное положение, а пространство вокруг опоры заполняется смесью из цемента и гравия.

Если сваи под старым деревянным строением разрушились или сильно деформировались, поверхностным ремонтом здесь не обойдется. Для замены старых свай подойдут трубы из асбестоцемента диаметром 200 мм. Ремонт фундамента заключается в следующем:

• Для установки новой опоры подготавливается место под старым деревянным жильем.
• Помимо этого для заведения под дом формируется наклонный желоб.
• Чтобы свая удерживала вертикальный уровень, ее полость заполняется цементным раствором жидкой консистенции.

Важно! Бетонная смесь должна пропитать песчано-гравийную подушку, подготовленную под сваей.

Очередной этап ремонта старого фундамента по замене свай включает и усиление новых столбов снаружи. В качестве фиксатора выступает раствор из цемента и гравия. Расширение скважины внизу по принципу грибной шляпки увеличит устойчивость сваи и прочность фундамента под деревянным строением в несколько раз.

Восстановление столбчатого фундамента

Процесс ремонта столбчатого фундамента состоит из следующих шагов:

• Старое деревянное строение приподнимается на определенную высоту. Грамотный расчет нужной высоты позволяет проводить ремонт и не допускать провисание нижнего венца.
• Покосившиеся столбы демонтируют. Если опора обветшала, ее меняют на новый экземпляр. В остальных случаях ремонт заключается в выравнивании столбов.
• В месте установки грунт удаляется. Обязательные точки для монтажа опор - углы старого деревянного строения и примыкание внутренних стен.
• Под столб обустраивается цементно-песчаная подушка.
• Ремонт продолжается армированием столба, после чего заливается бетонный раствор.